Hvem Andre ønsker å Lykkes Med Hvorfor Sender Folk Nakenbilder

Hvem Andre ønsker å Lykkes Med Hvorfor Sender Folk Nakenbilder

Blog Article

Helmut Newton er en stor fotograf som med sin stil har skapt og fornyet motebildet med Brasilianske Celeste XXX Bilder en imponerende impétuosité. For Newton, d'ailleurs, l'essence même du travail du photographe de mode est de ne pas faire de photographie de mode. Le commercial disparaît derrière un autre propos. " Je crois toujours que la photographie de mode parfaite est une photographie qui ne ressemble pas à une photographie de mode. Portraits, nus, photographies de mode, voilà comment résumer en trois mots son travail. Ces trois thèmes, ces trois directions, sont inextricablement liées, et la photographie de mode se mêle à la fois de nu féminin et de portrait érotique. C'est une photographie qui ressemble à une image tirée d'un film, qui ressemble à un portrait, peut-être une photo souvenir, ou encore un cliché de paparazzi, tout sauf une photographie de mode."

Pourtant, si la bonne photographie de mode ressemble à s'y méprendre à la photographie d'art, Newton se refusera à considérer son œuvre comme artistique. "Son travail à lui est celui d'un mercenaire moderne, un tueur à gages ("I'm a gun for hire") qui met toute sa connaissance et son art au service de son commerce, au service du commerce des autres. À travers ces magazines, qui ont largement diffusé ses clichés, il déploie sa vision, son style, son idée de la Femme. Pas la mienne. Hvis mine arbeider kan bli utstilt i gallerier eller museer, er det greit. Ces autres, ce sont les plus grands magazines, Vogue français, italien, américain, australien, anglais et allemand, Elle, Playboy, Marie-Claire, Queen, Nova, Oui, ou encore Vanity Fair. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je les fais. " La photographie de certaines personnes est de l'art.

Hvordan Få En Jente Til å Sende Deg Nakenbilder

Car le point central de son œuvre, c'est la Femme, qu'il décrit forte, maître d'elle-même et de son corps, fière et sculpturale dans sa nudité. Voyeurisme, fétichisme, sadomasochisme, saphisme, et désir sexuel sous toutes ses formes, se mêlent ainsi à une esthétique épurée et hybride, imprégnée par l'érotisme sombre et latent de la photographie surréaliste des années 1930, ainsi que de photojournalisme, et de New Wave, le tout créant des clichés novateurs, et une interprétation hautement stylisée et non conventionnelle d'un mode de vie privilégié, à la fois élégant et décadent. Newtons fotografier, som er preget av en allestedsnærværende erotikk, er preget av denne dynamikken, der kvinnekroppen trer frem, dominerende og provoserende for tilskueren, som blir henvist til sin rolle som voyeur. For Newton, d'ailleurs, " Si un photographe prétend qu'il n'est pas un voyeur, c'est un idiot. " La familiarité la plus controversée est ainsi exposée au grand jour, libérée des normes sociales, mais rendue acceptable par le traitement léché et froid de la photographie, par sa composition très travaillée, par la déification et la fascination de la femme. Les Big Nudes en sont des exemplaires ; puissant, froid, distant, rigide, le modèle s'exhibe presque comme un défi, une affirmation de soi.

Photographe sans tabous, testant sans relâche les limites du socialement acceptable, contestant les rôles de genre avec ses femmes dominatrices, dangereuses, amazones sculpturales à la sexualité libre et puissante, il aura su séduire son époque, et se faire accepter hors du cercle de la photographie de mode sensuelle, produisant des portraits de personnalités comme Margaret Thatcher, Salvador Dali, David Bowie ou Charlotte Rampling. Portrettene, som blant annet ble publisert i magasiner som Vanity Fair, kjennetegnes av sin enkelhet og sin ærlighet, og er uttrykk for en annen side av fotografen, der de kontroversielle klisjeene ikke bare spiller på erotikkens koder, men også instauré une libération du genre d'une façon moins outrancière, étant à l'origine de l'iconique cliché du Smoking Yves Saint Laurent, où l'émancipation de la femme passe aussi par une androgynie feutrée.

Helmut Newton, født i Berlin i 1920 under navnet Helmut Neustädter, studerte ved American School de Berlin, og gikk deretter i lære hos fotografen Yva (pseudonym for Else Ernestine Neuländer-Simon), kjent for sine portretter og sine nus oniriques. Han har en kommersiell karriere, og hadde sin første personlige utstilling i 1975, og mottok i 1990 Grand Prix national de la Photographie française. Han ble utnevnt i 2004 i Los Angeles, kort tid etter opprettelsen av Fondation Helmut Newton. Récemment, ses œuvres ont été exposées à la Neue Nationalgalerie (Berlin, 2000), dont la rétrospective célébrant ses 80 ans voyagera à Londres, New York, Tokyo, Moscou ou Prague ; ainsi qu'à la Hamiltons Gallery (London, 2009-2011), Grand Palais (Paris, 2012), Newton Foundation (Berlin, 2012-14-15), Foam Fotografiemuseum (Amsterdam, 2016), Helmut Newton Foundation (Berlin, 2016), Casa dei Tre Oci (Venezia, 2016). Ses œuvres sont principalement conservées dans les collections de la Helmut Newton Foundation (Berlin). Etter å ha arbeidet i Singapore og Australia (hvor han tok statsborgerskap i 1946), arbeidet han i 1960-årene i Paris for magasinene Vogue og Elle.

Helmut Newton er en stor fotograf, hvis stil overveldet motebilder som ingen andre før ham. For Newton er det dessuten motefotografiets natur å produsere noe annet enn motefotografi. "Jeg mener fortsatt at det perfekte motefotografiet er et fotografi som ikke ser ut som et motefotografi. Det er et fotografi som ser ut som noe fra en film, som et portrett, kanskje et suvenirbilde, kanskje et paparazzi-bilde, alt annet enn et motefotografi". Portretter, nakenbilder og motefotografier er hovedfokuset i arbeidene hans, og de tre temaene flettes inn i hverandre - motefotografier blander seg med nakenbilder og erotiske portretter.

Men selv om et godt motefotografi ligner mye på kunst, vil Newton alltid nekte å betrakte sitt eget arbeid som kunstnerisk: "Noen menneskers fotografi er kunst. Men det er ikke derfor jeg gjør dem. Gjennom disse magasinene, som i stor grad sprer bildene hans, utfolder han sin visjon, sin stil og sin idé om kvinner. Kundene han jobber for, er store magasiner som Vogue (franske, italienske, amerikanske, australske, engelske og tyske utgaver), Elle, Playboy, Marie-Claire, Queen, Nova, Oui eller Vanity Fair. Mine er ikke det. Hvis de tilfeldigvis er utstilt i et galleri eller et museum, er det greit. Jeg er en leiemorder." Han arbeider som en leiesoldat, som tilbyr sine kunnskaper og sitt mesterskap til andres virksomhet.

Det sentrale i hans verk er kvinnen, som beskrives som sterk, besluttsom, stolt av sin kropp og statuarisk i sin nakenhet. Den mest kontroversielle intimiteten er lagt ut, fri fra sosiale konvensjoner, men gjort akseptabel takket være den distanserte, glatte billedbehandlingen, den raffinerte komposisjonen og ærefryktens guddommeliggjøring av kvinnen. Voyeurisme, fetisjisme, sado-masochisme, sofisme og seksuelt begjær i alle former blander seg med en hybrid estetikk, påvirket av 1930-tallets surrealistiske bilder av en latent og mørk erotikk, samt fotojournalistikk og den nye bølgen, og alle disse påvirkningene skaper nyskapende fotografier og en svært stilisert og ukonvensjonell tolkning av en privilegert livsstil, både dekadent og elegant. The Big Nudes er symbolet på denne mektige, kalde, distanserte og strenge kvinnen som eksponerer seg selv med selvsikkerhet, som en utfordring og et statement. For Newton er det faktisk slik at "hvis en fotograf sier at han ikke er en voyeur, er han en idiot". I Newtons fotografi, der erotikk er allestedsnærværende, gjør kvinnekroppen krav på seg selv, dominerende og provoserende, og sender betrakteren tilbake til sin kikkerstatus.

Kongen av kinky forførte sin samtid, og utfordret ubønnhørlig grensene for det sosialt akseptable og sjangerrollene med sine dominante, farlige kvinner, statuariske amazoner med en kraftfull og fri seksualitet, og skapte seg et navn også i den erotiske moteverdenen. Han portretterte personligheter som Margaret Thatcher, Salvador Dali, David Bowie eller Charlotte Rampling, og bildene hans var preget av enkelhet og ærlighet. Dette viser også et annet ansikt av fotografen, hvis omstridte arbeider ikke bare lekte med erotikkens koder, men også initierte en frigjøring på en mindre prangende måte, og var opphavet til det mytiske bildet av Yves Saint Laurents Smoking, der kvinnefrigjøringen også går gjennom en dempet androgynitet.

Helmut Newton ble født i Berlin i 1920, under navnet Helmut Neustädter, og studerte ved den amerikanske skolen i Berlin, før han gikk i lære hos den berømte fotografen Yva (Else Ernestine Neuländer-Simon), som skapte drømmeaktige portretter og nakenbilder for moteindustrien. Nylig har verkene hans vært utstilt i Neue Nationalgalerie (Berlin, 2000) i anledning 80-årsdagen hans, og utstillingen reiste rundt i London, New York, Tokyo, Moskva og Praha. Newton arbeidet i Singapore og Australia (og tok australsk statsborgerskap i 1946), og bosatte seg deretter i Paris på 1960-tallet, der han produserte motefotografier for magasiner som Vogue og Elle. Han døde i 2004 i Los Angeles, få måneder etter at han hadde opprettet Helmut Newton Foundation. Etter en vellykket karriere innen reklame- og motefotografering hadde han sin første separatutstilling i 1975, og i 1990 ble han tildelt den franske "Grand Prix national de la Photographie". Arbeidene hans har også blitt vist på utstillinger i Hamiltons Gallery (London, 2009-2011), Grand Palais (Paris, 2012), Newton Foundation (Berlin, 2012-14-15), Foam Fotografiemuseum (Amsterdam, 2016), Helmut Newton Foundation (Berlin, 2016), Casa dei Tre Oci (Venezia, 2016). Hans arbeider eies hovedsakelig av Helmut Newton Foundation (Berlin).